Acte
In primul rand te sfatuiesc sa faci o foarte atenta verificare a actelor (vorbeste cu vanzatorul sa iti aduca cartea de identitate si verifica toate datele din carte — inclusiv dimensiunile anvelopelor). Atentie la anul real al modelului, se intampla des ca vinzatorul sa iti spuna de ex. ca este un model ’91 si sa descoperi dupa cumparare ca e inscrisa ca model ’89.
Starea generala
Dupa aceea poti trece la verificarea starii generale a motocicletei; curatenie, zgarieturi, lovituri.
Semne de cazaturi
Primele semne de cazaturi pot fi reperate la
- pedale
- interior carenaj “aranjat” (daca e cazul), etc.
Nr real de km
Incearca sa-ti dai seama de corespondenta dintre numarul pretins de kilometri si anumite amanunte care pot demasca o eventula minimalizare a acestei valori:
- rosaturi exagerate a cauciucului de pe pedale
- a minerelor de ghidon
- a vopselei de pe leviere
- in general a tuturor locurilor care intra in contact frecvent cu motociclistul in cadrul unei utilizari normale.
Daca unele din aceste elemente sunt noi, intreaba de ce.
Urme de maltratare
Vei verifica atent deasemenea eventualele urme de maltratare cum ar fi:
- leviere rupte
- leviere indoite
- cauciuc topit in pasajul rotii de tractiune
- discuri de frana albastrite(semn de supraincalzire), etc.
Daca pana aici nu sunt probleme, poti trece la verificarea cadrului.
Cadrul
Se verifica aspectul general, aliniamentele. Atentie la
- vopsea sarita (daca e cazul),
- suduri neoriginale,
- urme de soc!
Acestea de obicei indica un accident.
Se verifica atent cadrul in jurul coloanei de directie, unde trebuie sa lipseasca orice fel de torsiuni, umflaturi, suduri, sarituri de vopsea sau vopsea proaspata.
Daca cadrul a fost revopsit (de ce?), se poate vedea usor pentru ca de obicei cadrele la motocicletele mai moderne intai se vopsesc si apoi se stanteaza, deci seria trebuie sa fie vizibila in culoarea metalului, acolo unde nu sunt placute cu seria.
Se verifica atent prinderile motorului si a cutiei pe cadru!
Se verifica starea bratului oscilant spate, in special lipsa jocului rulmentilor de ghidaj.
Atentie la urmele de prindere a cadrului cu menghine sau alte instalatii posibila indreptare!
Aliniamentul rotilor
Se incearca verificarea aliniamentului rotilor prin ingenuncherea in spatele motorului, cineva trebuind sa tina motorul drept si roata fata dreapta.
Metoda este empirica, dar permite depistarea unor dezaliniamente grave.
Carenajul
Se verifica punctele de prindere ale carenajului pe cadru (daca e cazul) si eventualele perforatii.
Carenajul nu trebuie sa stea tensionat pe prinderi (posibila torsionare a cadrului): se desfac 2-3 prinderi din puncte vitale si se remonteaza pt. verificare.
Alte semne posibile de accidente serioase pot fi un radiator de apa strimbat (atentie!) sau un suport de instrumente de bord deformat/rupt/sudat.
Coloana de directie
Se verifica atent rulmentii coloanei de directie, cu roata din fata ridicata; se depisteaza eventualul joc in coloana sau eventualele puncte dure la invartire. E posibil sa nu iti dai seama daca are joc sau nu, folosind modul enumerat mai devreme asa ca ai mai putea incerca urmatorul test: incearca sa urci o bordura si daca are joc cel mai probabil se va simti in ghidon la urcatul bordurii.
Coloana nu trebuie sa aiba joc sau zgomote si ghidonul trebuie sa se invarta usor sub efectul propriei greutati a trenului fata.
In final se face un test de tinuta de drum si se incearca depistarea comportamentelor “curioase” cum ar fi instabilitate pe linii drepte bine asfaltate fara vant lateral sau tendinta motocicletei de a “trage” intr-o parte sau alta.
Motorul
Motorul de preferinta, trebuie sa fie curat, dar nu sters chiar atunci, pe loc, ca tu sa poti verifica eventuale scurgeri de ulei la rece.
Daca s-a sters nu-i bai, vei putea verifica la cald, dupa o testare mai prelungita aceste scurgeri.
Pornirea la rece
Este obligatoriu sa asisti la prima pornire a motorului la rece (verifica cu mana!). Aici vei vedea in cazul demarorului electric starea bateriei, electromotorului de pornire, a dispozitivului de roata libera care scoate demarorul din tractiune dupa pornirea motorului.
Vei asculta la relanti si la acceleratie usoara eventualele batai sau clantanituri la rece (cele mai evidente) ale: cuzinetilor de biela si palier, bolturilor de piston (nasol!) si in cazul motoarelor de 4 timpi, zgomotul supapelor (posibil reglaj incorect al supapelor) si al lantului de distributie (daca nu cumva distributia este cu tren de pinioane). Acesta din urma in caz de uzura emite un zgomot metalic de fierarie asemanator cu un suierat.
Fum
Exista motoare de 4 timpi ca de ex. multicilindricele japoneze in stare perfecta, care nu au voie sa scoata fum chiar din prima secunda.
Altele precum boxerele mari BMW au voie in primele secunde sa emita o cantitate minuscula de fum pana la refacerea jocurilor normale intre piesele componente.
In orice caz (bineinteles regula nu se aplica la 2 timpi), la foarte putin timp dupa demaraj, fumul trebuie sa dispara.
Daca nu: Aburul e normal pe timp rece si umed, a nu se confunda!
- Fumul albastru = consum de ulei (segmenti sau ghiduri de supapa uzate);
- Fum alb = posibila prezenta a lichidului de racire (daca e cazul racirii cu lichid) in camerele de combustie, adica garnitura de chiuloasa terminata, sau, mai rau, bloc motor fisurat.
Cu motorul cald, dupa 2 minute de relanti se accelereaza brusc intai in punctul mort, dupa care dupa alte 2 min. se repeta procedeul in sarcina (se evita totusi expunerea exagerata la relanti mai ales in cazul motoarelor racite cu aer).
- Fum albastru=motor uzat
- Fum negru=amestec prea bogat in benzina (posibile probleme de calamina)
Toate acestea (repet) referitoare la fum, numai pentru 4 timpi.
Se verifica buloneria motorului: un motor bun nu are nevoie de demontare profunda!
Uleiul
Tot pentru 4 timpi: Se verifica cantitatea si calitatea uleiului (culoare, consistenta), se intreaba de filtru, frecventa schimbului de ulei si filtre.
In anumite cazuri (motoare de mare performanta cu uleiuri inalt aditivate) culoarea aproape neagra este normala.
Se verifica numai consistenta si “grasimea” acestuia. Se poate scurge putin ulei la cald si se verifica dupa “asezare” prezenta de eventuale particole metalice: a se evita!
Se verifica functionarea corecta a cablurilor de acceleratie si de soc (integritate, tensiune corecta, ungere). Acceleratia trebuie sa revina singura!
Transmisia secundara
Cardan
Daca totul e bine; transmisia secundara: in cazul cardanului se verifica eventualele zgomote, puncte dure de invirtire, starea buna a cardanului, daca e vizibil (axialitate, lipsa de lovituri, marcaje, starea amortizorului de transmisie, daca exista) si prezenta uleiului in cantitate si consistenta corecte.
De asemenea se poate verifica prezenta de particol metalice in ulei (dupa o minima invirtire).
Curea
Daca ar fi fost cazul curelei: starea curelei si a coroanelor de transmisie.
Lant
In cazul lantului: vezi aspectul general, lipsa de rugina, ungerea corecta (un lant poate ascunde rugina si sub un strat nou de ulei), curatenia, prezenta tuturor rolelor, lipsa totala a jocurilor de orice natura.
Atentie la elemente gripate: ele se demasca prin “sarituri” ale lantului la invartirea in relanti cu roata din spate libera, pe cricul central.
Zgomotele de tip “clac” indica de asemenea de obicei un lant uzat.
Vezi tensiunea corecta a lantului (un lant incorect tensionat se uzeaza foarte repede, ca si coroana si pinionul).
Verifici starea pinionului primar si a coroanei de transmisie: uzuri, prezenta tuturor dintilor, fixare, lipsa de batai laterale.
La pinion, daca poti, vezi sa nu curga ulei pe langa simeringul axului acestuia.
Daca exista amortizor de transmisie de cauciuc in roata din spate, verifica lipsa jocului sau macar acesta sa fie foarte mic: invirte coroana fata de roata din spate si vezi ce se intampla.
Verifica daca de-a lungul unei rotatii a rotii spate exista locuri unde lantul este mai intins sau mai larg. Daca exista atunci inseamna ca este deformata foaia si/sau pinionul si deci va trebui schimbat kitul de lant.
Cutia de viteze
Acum, cutia de viteze: aceasta trebuie sa nu prezinte zgomote anormale, trebuie sa fie cat mai precisa si rapida, mai ales la motoarele sport.
Punctele moarte trebuie sa fie usor de gasit si cele false trebuie sa lipseasca.
Atentie la sariturile din viteza, mai ales prima si a 2-a (pinioane uzate sau furci de ghidaj torsionate): se accelereaza puternic in toate treptele corect cuplate si se verifica de cateva ori acest lucru.
Daca cutia este unsa separat, aceeasi verificare a uleiului.
Suspensiile
Suspensiile fata-spate: se verifica lipsa zgomotelor de culisare, infundarea trebuie sa fie progresiva si revenirea libera si neteda, dupa un mic recul.
La spate: starea amortizorului, scurgeri, functionarea reglajelor (daca e cazul), aspect general.
La fata: aspect general, curatenie, urme de ulei, lovituri.
Tuburile trebuie sa nu prezinte nici o zgarietura sau alte marcaje.
Se verifica paralelismul prin compararea la ochi a reflectiilor tuburilor de furca.
Se fac pompaje repetate si se verifica daca a aparut ulei pe tuburi (simeringuri terminate).
Vezi starea simeringurilor de praf, daca sunt terminate, nici cele de ulei nu mai duc mult!
Vezi comportamentul furcii la revenire, nu trebuie sa faca zgomote.
Daca tuburile sunt curate dar nu amortizeaza de loc (oscilatii repetate) atunci s-ar putea sa nu ai decat putin ulei in tuburi sau chiar deloc! Intrebi daca s-a schimbat uleiul in tuburi si cand anume (maximum pentru Romania este de 10.000-12.000 km)
Reglaje, daca sunt: functionarea corecta.
Frânele
Eficienta la apasare: daca sunt cu tamburi se verifica lipsa ovalizarii fata si spate separat (franeaza neregulat la o apasare constanta a levierului sau pedalei: uzura tamburului, reglaj incorect)
Daca sunt actionate prin cablu: se verifica integritatea, lipsa griparii, ungerea corecta, starea camelor de actionare.
Daca sunt hidraulice: lichidul trebuie sa fie proaspat, transparent si la nivelul corect. Daca este brun, oxidat este vechi si are o posibila prezenta de apa (se schimba la max. 2 ani sau 20.000 km)
Verifica etanseitatea garniturilor de pompa centrala, etriere conductele (stare generala)
Cursa comenzilor trebuie sa fie ferma si sa nu atinga capetele (ex. minerul dreapta al ghidonului: aer in instalatie!)
Se verifica functionarea becului de stop.
In cazul discurilor se verifica starea si tipul placutelor.
Starea generala a discurilor: Lipsa adânciturilor exagerate (max .0,2-0,3 mm) in sensul pistei, grosimea minima de siguranta (de obicei înscrisa pe disc) se masoara macar cu un subler.
Se verifica cu rotile suspendate foarte atent lipsa absoluta a oricarei batai laterale a discurilor. Culoarea înalbastrita a acestora este un semn de supraincalzire si posibila deformare a pistei.
Uzura discurilor in functie de numarul total de km. sau de numarul de km de cand au fost schimbate este un indiciu asupra felului de utilizare la care a fost supusa motocicleta. Ex.: disc de sub 20.000 km cu placute standard si grosimea minima atinsa => utilizare supersportiva intensiva. Exista placute de mare performanta care uzeaza mai rapid discurile, ex. metal sinterizat. Întreaba!
Ambreiaj
Se verifica lipsa patinarii la acceleratii foarte puternice in treapta a 2-a, a 3-a (depinde de putere, poate chiar a 4-a in cazul motoarelor de mare putere): daca cauciucul nu patineaza, dar turatia motorului creste fara ca viteza sa faca acelasi lucru in mod proportional, ambreiajul trebuie refacut.
O cursa activa exagerat de mica, chiar fara patinare înseamna ca ambreiajul va trebui refacut curând.
Hidraulica ambreiajului se verifica exact la fel ca la capitolul frane anterior. (lichid, etanseitate, etc.)
Roti, jenti, pneuri
Se învârte fiecare roata pe liber pentru verificarea axialitatii si a lipsei jocului din rulmenti.
In cazul frânelor pe disc e posibil ca rotile sa fie foarte usor frânate din învârtirea lor libera (nu prea mult!): e normal.
Daca exista suspiciuni cu privire la starea rulmentilor, se demonteaza placutele si se invirt rotile pe liber.
Se examineaza jantele: urme socuri, etanseitate la tubeless (modul de schimbare a cauciucului).
Se verifica valvele.
Se verifica starea cauciucurilor.
Se întreaba acum cati km au fost schimbate pneurile si in functie de raspuns (sincer!?) si de tipul cauciucurilor se poate evalua din nou modul de utilizare a motocicletei.
Esapamente
Stare generala, lovituri, zgarieturi, rugina ascunsa; la motoarele in 4 timpi: culoarea interna trebuie sa fie apropiata de cea a betonului; se baga un deget in evacuare: urmele grase, negre => motor cu carburatia dereglata sau uzat.
Se verifica starea galeriilor: etansare (zgomote ascutite rapide “ps-ps-ps-ps” tip compresor de aer, sau motor care “ticaie” (la frane de motor puternice), oxidare, integritate generala, etc.
Instalatia electrica
Instalatia electrica trebuie sa fie ne-”facuta”, integra, fara urme de arsuri, topituri, dezizolari, etc.
Se verifica functionarea tuturor echipamentelor electrice si a bordului (ex. aprinderea becului rosu de ulei la punerea contactului, si, apropo, stingerea lui imediat dupa pornirea motorului, adica presiune corecta la ulei!!)
Bateria
Se verifica starea bateriei si daca e posibil incarcarea corecta (alternator/stator/releu de incarcare!).
Contacte baterie oxidate => întretinere necorespunzatoare.
Test de drum
Acestea fiind facute, faci un test de drum cu proprietarul la ghidon: vei vedea cum se poarta acesta cu motocicleta, daca respecta timpii de incalzire a motorului, daca mânuieste corect cutia, etc.
Daca totul e bine, ai cumparat-o si drum bun poti avea încredere in ea!!
Printeaza chestia asta si cand te duci sa cumperi motoru\’, du-te numai cu cineva care se pricepe si pe care il pui sa verifice pas cu pas dupa lista asta: eu am facut-o dupa mai multe informatii de la mai multi specialisti si am folosit-o cu succes.
Sper sa-ti foloseasca si tie si altora care o vor citi. La mai multe motoare bune!!!